Щели в стенах – это плохо. Через них дует, а сквозняки – причина простуд. Потому щели необходимо герметизировать. Особенно если изначально, технологически, строение изобилует щелями, как, например, деревянный дом или сруб. В срубах построенных из: рубленного или оцилиндрованного бревна или из профилированного и клеенного бруса между горизонтально уложенными элементами, возможно появление проблемных щелей. Это в основном происходит из-за дешевого некачественного материала или не квалифицированной команды сборщиков.
Возьмем, к примеру, кирпич. Его стенки в большей или меньшей степени равны, соответственно, прилегают друг к другу относительно плотно за счет раствора на основе цемента. Горизонтальные длинные деревянные элементы, уложенные друг на друга и закрепленные нагелями или шпильками– дело несколько иное. Они далеко не всегда прилегают друг к другу плотно, из-за чего между ними – между так называемыми венцами – возникают щели. Более того, если со срубом ничего не делать, то со временем эти щели, например в чашках только увеличиваются. Это нормальный процесс для древесины, которая на момент строительства имела влажность свыше 20-30%, при высыхании диаметр чашки остается неизменным, а диаметр бревна или линейные размеры поперечного сечения бруса уменьшится на 6-8% - открывая при этом щели в перерубах.
Прежде, чем рассказать, чем и как герметизировать сруб, отметим один важный нюанс. Это очень важный момент, который неминуемо скажется на качестве проведенных работ – когда нужно герметизировать срубы.
Сруб из оцилиндрованного бревна дает усадку. В меньше степени – в течение всего существования, в большей степени – в первый год после строительства. Причем усадка эта может составить порядка 6-8%. Если загерметизировать щели в этот период, то в процессе усадки сруба могут появиться новые трещины, особенно на торцах, а герметик и вовсе может не выдержать запредельной деформации и порваться.
Характеристики герметиков для деревянных домов
Когда настанет время заняться герметизацией сруба, придется сделать выбор. Причем выбор этот довольно велик. И у каждого вида есть как свои плюсы, так и свои минусы, конечно же.
Сразу остановимся на наиболее правильном варианте герметиков – акрил-каучуковые. Совершенно безвредные для жильцов дома и окружающей среды. К тому же отличаются легкостью нанесения и однородной структурой. Впрочем, есть и минусы – такие герметики не любят влагу, в первые несколько часов до затвердения. Поэтому погодные условия должны быть таковыми, чтобы после нанесения герметика, в течении 3-4-х часов стена не попала под дождь. После застывания, в этих герметиках остается эластичность даже при минусовых температурах и они могут растянуться в 4 раза от своего первоначального линейного размера при толщине слоя не менее 5 мм. Это при условии, что сопрягаемые поверхности например двух соседних венцов приготовлены с соблюдением технологии, очищены: от пыли и грязи, от смолы и поврежденного внешнего слоя.
Для герметизации швов – особенно широких и глубоких – также используется теплоизоляционная лента, а также экструдированный шнур из полиэтилена. Эти материалы закладываются в щели, и поверх них наносится уже упомянутый вариант герметика.
Конопатка - герметизация из провшлого
Есть и более традиционные, скажем так, народные материалы. Это главным образом различные варианты конопатки. Например, щели в стенах заделываются мхом – удовольствие, конечно, дарованное природой, но при этом недешевое, если конечно он не произрастает в соседнем лесу. Укладывается мох в щели при помощи стамесок. В идеале мох должен быть настолько плотен, чтобы его трудно было проткнуть даже шилом.
Еще один вариант – герметизация при помощи пакли или так называемой пеньки. Раньше пеньку делали из конопли, сейчас чаще все же встречается искусственная. Приобрести материал можно в строительном магазине. Для усиления герметизирующего эффекта материал для герметизации пропитывается гипсом или цементным раствором. Впрочем, гипс со временем может начать крошиться, что негативно повлияет на герметизирующие свойства.
Чем делать тёплый шов
Для герметизации швов потребуются определенные инструменты. Это, в частности, строительный пистолет для тубы (если речь идет об акриловом или силиконовом герметике); шпатель, ширина острия которого должна быть немного больше, чем ширина шва, который планируется герметизировать; опрыскиватель или брызгалка для увлажнения материала (если речь идет о пакле или мхе), ветошь.
Прежде, чем приступить к работам, нужно подготовить поверхность. Стены очищаются от неровностей при помощи наждачной бумаги. Если имеется какой-то крепеж, например, гвозди, то их желательно «утопить» глубже в дерево или удались при помощи кусачек выступающие части.
Дерево должно быть обработано защитными составами, в частности, антисептирующими, защищающими от негативного биологического воздействия (против плесени, грибка, насекомых, бактерий), огнезащитными (антипиреном). Каждый слой следует нанести отдельно, дать ему высохнуть и впитаться, после чего только можно приступать к нанесению следующего слоя.
После того, как подготовка древесины завершилась, настало время для подготовки непосредственно швов. Их нужно, как и всю поверхность бревна, с помощью шлифовки очистить от пыли и грязи, выступившей смолы, остатков поврежденной древесины на поверхности, обеспылить и намочить, чтобы в последующем акриловый или другой герметик лучше «приклеивался» к поверхности.
Любой материал в щель – хоть современный, хоть традиционный укладывается при помощи пневмо или механического пистолета, а уплотняется и придает ему требуемую форму специальный шпатель или фигурная лопатка. В идеале, изготовителем, предлагается сделать теплый щов многослойным – сначала укладывается теплоизоляционная лента, затем – полиэтиленовый шнур.
Наконец, третьим слоем идет непосредственно акриловый или силиконовый герметик, который наносится поверх уже уложенного материала при помощи пистолета. Если случаются огрехи – например, кляксы – их можно удалить при помощи уже упомянутой ветоши, намоченной в воде или растворителе. На практике, все происходит слегка проще: на подготовленную поверхность наносится герметик, уплотняется фигурными лопатками, и сглаживается намоченным мягким цилиндрическим резиновым валиком или поправляется пальцем. Технология нанесения герметика бывает различной: под покраску (тогда как все описывалось выше), и тогда обычно используют герметик с зерном, чтобы он лучше красился и сливался со стеной; контрастный (наносится после покраски между наклеенными малярными скотчами, которые ограничивают и точно очерчивают границы герметика), тогда зачастую используется герметик без зерна. Герметики с зерном, как показывает опыт, слегка хуже деформируются при низких температурах.
Герметизация торцов
Еще один важный момент – герметизация торцов. Они по праву могут считаться слабым местом сруба, несмотря на то, что через них происходит львиная доля движения воздуха. Если закупорить торцы, то сруб, по сути, перестанет дышать. Соответственно, торцы нужно обработать так, чтобы они, с одной стороны, были герметичны, с другой – не перестали пропускать воздух.
Вариантов здесь несколько. Можно использовать парафин или жидкий герметик, но лучше не вместе. И не забыть обработать торцы защитными пропитками. Некоторые герметики, к слову, также отличаются герметизирующими свойствами. Они образуют на поверхности специальную мембрану, которая не пропускает влагу, но при этом не мешает движению воздуха. Более того, такая мембрана не дает торцам растрескиваться. Это специальный пленкообразующий, обычно глянцевый состав, который остается достаточно эластичным к небольшим движениям а поверхности торца. Последовательность комплекса отделки торцов выглядит следующим образом: торец шлифуется углошлифовальной машиной абразивом 40, герметизирующая все щели и трещины, далее шлифование эксцентриковой шлифовальной машиной, потом двукратное окрашивание и нанесение плёнкообразующего состава.
Работа по герметизации сруба и не является слишком сложной. Но мы бы не рекомендовали все же заниматься ею, если нет соответствующим навыков и опыта. В противном случае нормального результата добиться не удастся. К тому же придется потом нанимать специалиста, который сначала должен будет убрать то, что было сделано неправильно, а уже потом делать так, чтобы было правильно. Двойная работа и оплачивается соответствующе.
