Деревянный пол в деревянном доме – классическое сочетание. Для чего человек строит деревянный дом – чтобы быть, условно говоря, «ближе к природе», для того, чтобы жить в экологически чистой обстановке. Конечно, дерево проигрывает в некоторых моментах бетону или кирпичу, но есть у него и свои плюсы. Довольно весомые плюсы, благодаря которым дерево даст фору и бетону, и многим другим современным стройматериалам. Это, в частности, уже упомянутая нами близость к природе.
Если вы строите деревянный дом, важно и уместно использовать этот строительный материал для строительства большинства его частей – для внутренних перегородок, перекрытий и пола.
Важно сделать пол в доме таким, чтобы он был безопасен и функционален. Он должен быть правильно уложен и правильно смонтирован. Но прежде, чем определиться с тем, какова должна быть, например, толщина пола в деревянном доме, нужно определиться, каково устройство такого пола.
Полы на столбиках
Возьмем, к примеру, укладку деревянного пола на специальных опорах-столбиках. Этот вариант подходит в том случае, если изначально при установке стен дома не закладывались опорные или несущие балки. То есть пол функционально не связан со стенами дома, являясь, по сути, «плавающим». Кроме того, такой вариант будет единственно уместным, если весенние грунтовые воды высоко поднимаются или расстояние между наружными стенами достаточно велико для имеющегося сечения балок.
Укладка такого пола в деревянном доме может происходить как в один слой, так и в два слоя. Первый случай – наиболее простой. Однако такой вариант уместен скорее для сезонных домиков, например, дач, используемых для проживания летом. Если же жилище предназначено для проживания весь год, то лучше остановить выбор на настиле из двух слоев досок, или со слоем утеплителя внутри.
При укладке пола в два настила – черновой и чистовой, между ними укладывается слой изоляционного материала, который защищает от воздействия влаги и от теплопотерь.
Технология укладки такого пола такова:
- сначала нужно вырыть котлован так, чтобы расстояние между дном котлована и нижним уровнем планируемого пола должно быть примерно в полметра. В этот котлован насыпается слой гравия, щебня или песка, сверху рекомендуется засыпать известью, причем делается это так, чтобы верхний слой этой «подушки» был выше уровня грунта сантиметров на двадцать.
- после этого нужно установить уже упомянутые опоры-столбики. Лучше всего их сделать из кирпичей, например, традиционный обожженных. Тех самых, красного цвета. Наиболее приемлемые варианты столбиков – в два кирпича шириной (если высота планируется до 25 сантиметров включительно) или в полтора кирпича шириной (если планируемая высота больше 25 сантиметров).
Опоры можно сделать из бетона. Заливка таких подпорок традиционна: бетон заливается в деревянную опалубку на каркас из арматуры. Вместо опалубки (но при наличии арматуры, конечно) можно использовать обрезки труб. Собственно, трубы можно тоже использовать в качестве подпорок.
Здесь, по сути, главное не то, какой вид опор вы планируете использовать. Здесь важно, чтобы эти подпорки были расположены ровно в горизонте. Ведь при установке полов в деревянном доме важно, чтобы эти полы были ровными в плоскости и горизонте.
После установки столбиков на них укладывается слой гидроизоляции, например, рубероид, на который затем укладываются (на каждый столбик) деревянные плашки примерной толщины в тридцать-сорок миллиметров. Затем укладываются лаги. Это толстые брусья, чаще всего изготавливаемые из хвойного дерева, обработанного антисептическими материалами. Укладывать их нужно так, чтобы места соединений лаг располагались на опорах.
Лаги тоже должны быть уложены ровно. Сначала укладываются по уровню крайние у стены, а потом по натянутой леске все остальные между ними. Если по какой-то причине наблюдается перекос, то положение их можно отрегулировать при помощи клиньев, которые должны крепиться надежно на своем месте, иначе они потом выпадут и лага начнет «гулять», а пол скрипеть. Что касается расстояния меж лагами, то оно находится в прямой зависимости от толщины досок пола. В среднем расстояние варьируется от шестидесяти до восьмидесяти сантиметров. Больше делать не рекомендуется, иначе доски будут «провисать», меньше же делать нет необходимости, это приведет к перерасходу материала. Например для доски из сосны или ели, толщиной 37-45 мм, расстояние между лагами рекомендуется делать 600-800 мм
На лаги, понятное дело, укладываются доски полового настила. Есть небольшая хитрость, как сделать так, чтобы пол выглядел эстетически привлекательно – доски должны быть уложены параллельно падающим из окон лучей света. Первую доску нужно уложить с учетом зазора от стены в размере около пяти миллиметров. Благодаря этому зазору, при изменении влажности в помещении и незначительном расширении, доски не упирается в стену и не издает не приятных звуков при ходьбе по полу. Сам зазор впоследствии закрывается визуально плинтусом, или декоративным канатом в срубах.
На лаги доски крепятся при помощи гвоздей. Они подбираются так, чтобы длина их была в два раза большей, чем ширина доски, и забиваются под углом, иначе доски могут вращаться относительно них. В идеале угол наклона должен составлять примерно 45 градусов. Гвозди должны быть забиты до конца, так, чтобы их шляпки были утоплены в доски. Затем, когда пол будет покрываться лакокрасочным покрытием, это шляпки должны «исчезнуть» полностью. Наконец, можно – при двухслойном поле – укладывается очередной слой изолирующего материала и очередные доски. Если доска пола шпунтованная, то гвоздь или саморез с не большой шляпкой загоняется в паз, потом в него вставляется шпунт следующей доски и так далее. Если доска имеет повышенную влажность и в дальнейшем при высыхании появятся щели, чтобы их уменьшить полы можно разобрать и перетянуть заново, но избавиться совсем от щелей на деревянном полу не удастся.
Однослойный пол
Если изначально при строительстве дома вы решили, что пол будет уложен на опоры-балки, то достаточно будет, в принципе, однослойного пола. Главное, чтобы при закладке опор учитывалось правильное расстояние между ними, которое не должно превышать 2,5 метра при лаге 50х150 мм и 4 метра при лаге 50х200 мм. Если дом используется для круглогодичного проживания, к тому же если он построен в местности, где холодные зимы, то лучше все же делать либо двойной пол, при не промерзающем цоколе, либо заложить утеплитель между лаг пола. Впрочем, это расстояние нужно рассчитывать еще и в зависимости от того, из какого материала делается собственно пол. Если толщина доски составляет тридцать сантиметров (300 миллиметров), зазор меж лагами не стоит делать больше пятидесяти сантиметров (500 миллиметров), если же толщина досок составляет сорок сантиметров (400 миллиметров) и более – можно делать шаг в шестьдесят сантиметров.
Нелишним будет в очередной раз отметить, как важно проверять, чтобы лаги были уложены ровно, иначе пол будет под наклоном, а это, согласитесь, неприятно. Устройство лаг в деревянном доме нужно контролировать тщательно, иначе потом придется перестилать пол. Если возникли проблемы, лаги можно регулировать при помощи тех же клиньев.
Фиксируются доски гвоздями или скобами. Доска берется шпунтованная, то есть та, у которой с одной стороны имеется шпунт (выступ), а с другой – паз. Соответственно, каждая доска вставляется шпунтом в паз следующей при помощи киянки. Но простого «защелкивания» мало: доски нужно будет также прибить к лагам – о чем, собственно, мы выше писали. Гвозди вбиваются под некоторым углом, а шляпки их утапливаются. Дерево после укладки нужно отшлифовать, покрыть лаком или краской. На этот же пол можно постелить затем финишное покрытие.
В случае, если вы выбрали двойной пол, в целом начальный этап укладки его мало отличается от одинарного. Но первый слой досок обрабатывать «набело» нет смысла: на него сверху укладывается ветрозащита и тонкий утеплитель. Только нужно учитывать, что на этот слой будет оказываться механическое воздействие второго слоя досок, потому нужно, чтобы этот слой был был прочным. Иначе он просто порвется и истрётся за счет взаимных движений двух слоев.
Утепленный пол делается таким образом, к нижней части лаг, сбоку, крепится опорный черепной брусок, на который сверху укладывается опора для утеплителя, его роль может выполнять сухая доска 20-25 мм или ОСП-3 плита 9 мм. Прокладывается гидроизоляция, она препятствует проникновению влаги из под пола в пирог утеплителя. Закладывается рулонный или пластинчатый утеплитель в разбежку и тщательно уплотняются все щели таким образом, чтобы сверху остался воздушный зазор в 30-40 мм. Сверху пристреливается пароизоляция, которая будет позволять этому пирогу дышать и избавляться от лишней влаги внутри перекрытия. Далее доска пола в разных вариациях.
Чтобы минимизировать риски проседания лаг и полов по ним, следует на стадии заливки фундамента и цоколя, рассчитать требуемое сечение лаг, и при необходимости отлить нужное количество ж/бетонных опорных лент - тогда вся конструкция основания будет монолитной и единой. Обязательно нужно предусмотреть вентиляцию пространства между полом и грунтом, особенно она важна в течении первых трех лет, когда влажность деревянных лаг с доской и грунта могут быть выше нормы.
Как видите, устройство пола в деревянном доме процесс не особо сложный. Разве что учесть – если вы планируете делать именно такой пол – нужно все изначально, еще в процессе проектирования и строительства. Ну и придется учитывать также то, что дерево – материал капризный, нуждающийся в дополнительной защите, следовательно, все элементы такого пола должны быть обработаны защитными средствами и пропитками.
