Хорошо в собственном загородном доме. Голова о работе не болит – болеть начнет, когда в город вернешься. Воздух свежий, чистый, птички поют, банька греется чуть в сторонке. А на террасе – бутылочка пивка холодненького и рыбка вяленая. Или чай с бубликами. Да и в доме хорошо, особенно если он из дерева – тихо, пахнет по-особенному и воздух свежий. Если, конечно, из щелей не дует.
Щели в деревянном доме разные бывают, но одно их объединяет точно – необходимость от них избавиться. Чем заделать щели в деревянном доме? Ответом на этот вопрос существует множество, и они довольно просты, но прежде, чем собрать их в одну «кучу», давайте разберемся, какие бывают щели.
Виды щелей в срубах
Собственно, их наличие обусловлено особенностями древесины как строительного материала. При этом они бывают как продольные, так и поперечные. Продольные при этом могут быть как непосредственно в бревне – если уж мы говорим о срубах из оцилиндрованного бревна, так и между бревнами, так называемые межвенцовые щели. Собственно, щели не только в таких срубах бывают, но и, например, в домах из бруса.
Отметим, что деревянный дом (в большей степени сруб, в меньшей – дом из бруса) практически сразу после установки дает усадку, что связано с особенностями древесины. Причем сруб дает настолько сильную усадку, что при низкой квалификации строителей, образование щелей между венцами или зависание бревен, неминуемо. В домах из бруса они тоже появляются, но не такие серьезные. Однако эти щели к сожалению – норма, и их может быть больше или меньше, как и они сами, но это уже отдельная тема публикации. Если хорошо заделать их, то проблем не будет. Щели же непосредственно в древесине уже представляют собой проблему. Бытует мнение, что треснувшие венцы даже требуют замены. На самом деле это конечно не так, бревно не может треснуть вплоть до сердцевины бревна и тем более – пополам. Максимум, что произойдет, это при совокупности отрицательных факторов (о которых мы уже писали), образуется трещина глубиной до 1/3 диаметра бревна и шириной максимум до 10-20 мм, в зависимости от диаметра и породы дерева, которая никак не повлияет на устойчивость сруба или его надежность.
Мелкие щели можно заделывать при помощи пакли и герметика. Благодаря такому сочетанию щели не становятся мостиками холода. Если щель совсем мелкая, то достаточно будет только герметика. При этом, отметим, герметика можно использовать как для заделки незначительных дефектов поверхности деревянных конструкций внутри, так и снаружи.
Профилактика трещин
Чтобы новые трещины не образовывались в деревянных конструкциях дома, нужно предусмотреть и профилактические меры. При этом начинать «профилактику» нужно еще на стадии заготовки материала для сруба. В частности, бревна или брус нужно правильно высушить. Любопытно, что правильно сушить материал не менее двух лет. В таком случае материал равномерно высушится. Чтобы снизить напряжение волокон древесины в каждом бревне, которое к тому же после укладки бревен в стены только усилится, в них делают так называемые «компенсационные пропилы». В продолжении них образуются со временем трещины, которые накрываются следующим бревном и находятся внутри стены. И больше нигде не образуются – в идеале. Эти «запланированные» трещины малы в размере и не особо угрожают древесине.
На протяжении более десяти лет, занимаясь и реставрацией деревянных домов, их восстановлением после неумелой эксплуатации приходилось видеть много разных вариантов, чем народные умельцы заделывали трещины: замазку на основе клея ПВА и опилок, и загоняли в щели кусочек деревяшки на клее, гипс с опилками, акриловая шпаклевка и т.д. Результат у всех, с небольшими вариациями, был один: трещина продолжала увеличиваться и образовывались щели между замазкой и деревом, замазка растрескивалась и часть высыпалась. Это происходит по причине того, что древесина постоянно «дышит», в зависимости от времени года и влажности, щели раскрываются и закрываются, инородные жесткие тела внутри лишь усугубляют ситуацию и работают как клин при колке дров.
Герметизация сруба
Вместо всего перечисленного правильно использовать акрил-каучуковый герметик разных производителей. Он продается в специальных тубах, которые можно вставить в шприц, из которого его легко выдавливать в трещину и дозировать. В качестве основы для заделки глубокой щели можно использовать тканный материал, паклю или полимерный шнур, который идет разного диаметра. Все эти материалы не препятствуют сжиманию трещины и её увеличению. Адгезия такого материала настолько надежная, что позволяет герметику в четыре раза увеличиться в ширину без разрыва пленки, если она толщиной не менее 5мм. Вы должны быть готовы, что при закрытии трещин, весь этот герметик выдавит наружу валиком, а потом при раскрытии – он опять весь втянется назад.
Конопатка щелей
Еще один очень популярный способ заделки щелей – конопатка. Этот способ хорош тем, что щели конопатят как на стадии строительства (эта процедура действительно необходима), так и после усадки сруба, спустя год-два. Это так, глобально. И по мелочам при необходимости регулярно. Важно распределить утеплитель изначально равномерно, иначе сруб может перекосить. На практике, правильное конопаченье приподнимает сруб примерно на десять сантиметров.
Конопатят щели двумя способами – «в растяжку» или «в набор». Первый способ обычно используется при первичной конопатке, второй – когда зазоры между венцами велики.
В качестве межвенцовых утеплителей обычно используются мох, пакля, войлок, джут или льноватин. Мох – экологически чистый материал, отлично удерживает тепло, обладает антисептичными свойствами. Бывает красный мох и белый. Представляет собой, понятное дело, природный мох, который можно собрать и самостоятельно, было бы, где. Его подсушивают, но не сильно пересушивают, чтобы он не начал крошиться. Если мох покупной, то его сначала нужно вымочить. Помимо уже упомянутых свойств обладает долговечностью, устойчивостью к колебаниям температуры и атмосферным воздействиям, к тому же стоит недорого. Однако он довольно редко продается и пользуется популярностью у братьев наших меньших: птицы зачастую растаскивают то, что могут достать, на гнезда.
Пакля изготавливается из льняных волокон и может быть ленточная (или рулонная) и тюковая. Первая пожестче, покороче, ее сложнее забить в узкие щели. Ленточная мягче, ее удобнее заталкивать в трещины. Обладает аналогичными свойствами, как и мох, с тем лишь исключением, что она довольно сложнее в работе.
Войлок – материал натуральный, правда, в последнее время его часто смешивают с искусственными компонентами. Этот материал хорошо пропускает воздух, проводит тепло, удобен в работе и экологически чист. Однако как натуральный материал он весьма популярен у моли и из-за влаги подвержен гниению.
Джут в последнее время все плотнее «выжимает» остальные материалы с рынка утеплителей-уплотнителей. Выпускается в разном виде, очень мягок, удобен при повторном конопачении. К тому же джут довольно прочный, не в фаворе у насекомых. Но при этом он легко слеживается и служит довольно недолго.
Щели – непременные атрибуты любых деревянных конструкций. Как деревянных домов в целом, так и, к примеру, оконных рам в кирпичных домах. Никуда от них не денешься, нужно решать, как и всякую иную проблему. Решать путем заделки, и делать это лучше после того как прочитали эту статью.
