Наверно, каждый раз, когда мы будем вам рассказывать о срубах, мы будем снова и снова напоминать о такой неординарной их особенности по сравнению с привычными каменными строениями, как усадка.
С нею связаны многие нюансы и строительства, и отделки деревянных домов. Начиная от прокладки электропроводки и заканчивая установкой окон и дверей.
Как поставить дверь в деревянном доме? Для начала желательно подождать, пока дом даст максимальную усадку, которая происходит в первый год после сборки сруба. То есть, для сруба, построенного из бревен естественной влажности, которые дают максимальную усадку, придется ждать более года, для того чтобы стены высохли. Сухие бревна или брус дают меньшую усадку, а значит двери в них можно ставить несколько раньше, если вы не хотите или не умеете работать с динамической конструкцией деревянного дома.
Обсада для установки дверей при усадке сруба
При усадке, не защищенному дверному блоку, вставленному без промежуточных технических элементов грозит перекос, из-за чего, как минимум, заклинивает дверь вплоть до того, что она перестает открываться или закрываться – в зависимости от того, на каком этапе проблема достигла своего апогея. В худших случаях дверную коробку перекосит, и она треснет. В любом случае это – проблема, и зачастую дверь даже придется менять.
Но тут возникает справедливый вопрос, как же быть? Ладно, один год или даже полтора можно подождать. В конце концов, все равно приходится ждать, когда максимальная усадка завершится. Но ведь дом продолжает давать усадку! Так что же, придется постоянно откладывать новоселье только из-за того, что может перекосить входную дверь? Нет, человечество изобрело способы решения этой проблемы, благо и деревянные дома, и двери в них существуют не первое столетие. И вариантов решения этой проблемы два (по крайней мере, основных) - при помощи обсадного бруса или обсадной конструкции.
Итак, установка двери начинается с того, что в стене делается проем. Точнее, он уже должен быть сделан на стадии установки здания. И проем этот должен быть ровным.
Если дверь устанавливается при помощи обсадного бруса, то в торце проема при помощи ручного фрезера (это такой инструмент, предназначенный для вырезания пазов и сверления отверстий) или просто бензопилой опытный мастер проделывает паз габаритами примерно 50 миллиметров (в ширину и глубину). Паз можно, к слову, подготовить заранее, еще на стадии строительства, но для этого нужны хороший глазомер, твердая рука и некоторый уровень профессионализма. Иначе проблем не оберешься в дальнейшем.
В этот паз забивается брусок аналогичного сечения(то есть 50 на 50 миллиметров). Этот брусок должен быть на 50 – 70 миллиметров короче паза (измеряется в свежем срубе, то есть срубе, который еще не дал усадку). Если работа проводится в уже усевшей конструкции, то достаточно сделать брус короче на 20 – 40 миллиметров сверху. Это как раз тот зазор, который при дальнейшей усадке уменьшится до минимума.
Брус, несмотря на совпадение габаритов, вставляется в паз через джутовую ленту для улучшения звуко и теплоизоляции и крепится в одном месте к нижнему бревну при помощи самореза, а относительно него все последующие венцы проскальзывают вниз. Далее к нему надежно крепится доска толщиной не менее 40 миллиметров, а ширина которой должна равняться ширине торца стены. Эта доска, как раз, через крепеж и брусок, воспринимает горизонтальные нагрузки возникающие в оконных и дверных проемах бревенчатых и брусовых домах при усадке и высыхании. Вместо саморезов, при этом нельзя использовать гвозди или не качественный крепеж, так как он воспринимает большие нагрузки на изгиб и срез.
Отметим также, что вместо бруса иногда используют стальной швеллер. На самом деле его действительно можно использовать, но разумно делать это в случае, если планируется установка большой или тяжелой металлической двери, а может и витража. Для деревянной же в нем нет необходимости.
Затем снизу враспор набивается доска для порога, а над ней – еще одна доска, на этот раз дверного проема.
Вместо бруса и доски можно также использовать уже готовое «единое» изделие – Т-образный стомиллиметровый брус с шипом. И он, и указанный выше элемент являются вкупе обсадой или окосячкой, то есть своеобразным «буфером» между торцом стены и рамой двери.
Что касается обсадной конструкции, она также используется для того, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверного проема и дверного полотна. В торце дверного проема при таком способе выпиливается шип аналогичной ширины, как и в прошлом случае, то есть пятьдесят миллиметров. Высоту гребня нет необходимости делать в 50 миллиметров, достаточно остановиться на 30 – 40 мм.
В качестве П-образной обсады обычно используется клееный сухой брус с сечением 40 – 60 мм на ширину торца стены с выбранным пазом. Паз должен иметь габариты, совпадающие с габаритами шипа, то есть его ширина должна быть 50 миллиметров, а глубина (помните про 30 - 40 миллиметров) – 40 миллиметров. Что касается длины бруса, то он должен быть таким же, как и в предыдущем случае, то есть на 50 – 70 миллиметров короче для не усевшегося сруба или на 20 – 40 миллиметров короче для сруба, который уже дал усадку.
Для фиксации обсады в нижней части проема делают небольшие пазы в пять миллиметров глубиной.
После этого в уже укрепленный проем устанавливаются по всем правилам межкомнатные двери. Входные двери устанавливаются аналогично межкомнатным, но обязательно с порогом, выбранной четвертью и тщательным утеплением джутовым полотном на каждом этапе монтажа.
Как видите, для того, чтобы дверной проем и дверное полотно при установке в деревянном доме в процессе усадки не перекосило и не испортило окончательно, нужно предварительно озаботиться установкой обсады или окосячки. Это, к слову, актуально и для окон, тем более, что они еще более хрупки по сравнению с дверями. Эта обсада компенсирует перекос, скажем так, принимая на себя основной «удар» усадки. В подавляющем большинстве случаев таких предосторожностей будет достаточно для того, чтобы двери хоть межкомнатные, хоть входные в дальнейшем позволяли войти в дом и выйти из него без приложения лишних усилий.
Говорить о том, что какой-то из озвученных нами способов лучше, а какой-то хуже, не приходится. Оба способа отличаются сугубо методикой, но не результатом. Но одно точно – без обсады дверь не поставишь. Хоть деревянную, хоть металлическую.
